بين “المائدة” والحرير: فاتحة الحكاية

قبل أكثر من ٢٦ قرنًا، اختار تجار يونانيون هضبةً تُشبه المائدة — “Trapizu” باليونانية — وشقّوا على قمّتها مدينةً ستصبح عقدةً رئيسة على طريق الحرير. هكذا وُلدت طرابزون، ملتقى القوافل بين أوروبا وآسيا، وحاضنة تاريخ لا يزال ينبض في حجارتها حتّى اليوم.

مهندسًا ومخطّطًا حضريًّا، أحمل معي إلى أي مدينة أزورها أسئلةً عن كفاءتها في خدمة سكّانها، ومرونتها في وجه الكوارث والنمو، وقدرتها على صون هويتها. في طرابزون وجدتُ إجاباتٍ تتوالد مع كل منعطف، فأضحت رحلتي أكثر من سياحة؛ أصبحت درسًا حيًّا في كيفيّة موازنة الذاكرة بالحاضر والمستقبل.

اليوم الأوّل | توقيع البحر والجبال

مع أول نفحة هواء رطبة من البحر الأسود، بدت لي طرابزون لوحةً من فيروز وأخضر. الميناء القديم يتمسّح بأقدام الجبال، والحدائق المحاذية ترقّص ظلالها على الماء. بعد الظهيرة صعدتُ إلى قصر أتاتورك: مبنى أبيض يعانق السماء منذ مطلع القرن العشرين، بزخارف كلاسيكية جديدة وحدائق يانعة. هنا حاولت النخبة التركية آنذاك أن تُعلن انفتاحها على الحداثة الأوروبية، وأن تخلُق لنفسها هويةً جديدة دون قطع جذورها العثمانية.

اليوم الثاني | إلى ديرٍ معلّق بين الغمام

فجرًا، انطلقتُ مع أصدقائي عبر غابةٍ تهمس بصوت الجداول نحو دير سوميلا المحفور في صخر شاهق. كلّما ارتفع الطريق، بدا وكأنّ الجبل يلتهمنا ليُخفينا عن العالم. وعندما لاح المبنى الحجريّ في حضن الجرف، أحسستُ أنّني أقف على عتبة أسطورة معلّقة في الهواء منذ القرن الرابع الميلادي. هنا تلتقي الروحانية الأرثوذكسية بخشونة الطبيعة لتُبرهن أنّ الإنسان يستطيع تحويل الوعر إلى ملاذٍ سماوي. ليس غريبًا إذن أن يصبح آب/أغسطس موسمَ حجٍّ للمسيحيين الأرثوذكس إلى هذا المكان.

اليوم الثالث | قلب المدينة القديم… وتلك الأصداء

عدتُ إلى حضن طرابزون القديمة، حيث البازار ما زال يزقزق كعصفورٍ عجوز يعرف أسرار التجّار. بين الأزقّة، قادني أذان العصر إلى مسجد جولبهار خاتون: مثالٌ على كيف كانت العثمانيةُ توفّق بين العبادة والحياة اليومية، فالمسجد لا ينفصل عن السوق ولا المدرسة ولا البيت. ثمّ تابعتُ إلى آيا صوفيا طرابزون — الكنيسة البيزنطية التي صارت مسجدًا ثمّ متحفًا — فقرأتُ على جدرانها المخطوطات الجدارية وكأنّها حوارٌ صامت بين فنَّين: بيزنطيٍّ ينسج الفسيفساء، وعثمانيٍّ ينقش الأقبية.

اليوم الرابع | طرابزون الحديثة ترسم وجهها

أردتُ أن أختبر نبض الحاضر، فذهبتُ إلى أحياء بيليتلي ويومرا وبوزتبه. شوارع واسعة، مباني متوسطة الارتفاع، ممرات مشاة ودراجات، ومراكز تجارية تتربّع بثقة. ما شدّ انتباهي هو الامتداد الطولي للمدينة بين البحر والجبال: توسُّع يقرأ تضاريسه قبل أن يخطّط، فيحافظ على التهوية الطبيعية ولا يبتلع الساحل. الكورنيش الجديد يُعيد ربط الناس بمياههم: حدائق، مقاهٍ مفتوحة، وممشى يشرّع الزرقة للجميع لا لمستثمرٍ يضع حاجزًا أسمنتيًّا بين المدينة وبحرها.

في المقابل، ما تزال نواة أورطه حصار التاريخية تنبض بأزقتها المتعرّجة وبيوتها العثمانية المتلاصقة، تخضع لترميمٍ يُبقي على روح الخشب والحجر ويضيف بنية تحتية تناسب القرن الحادي والعشرين. هكذا يتجسّد مبدأ المدينة المستدامة: الحفاظ على الماضي، وامتصاص حاضرٍ سريع التحوّل، والتأهب لمستقبلٍ يطرق الأبواب.

خلاصة المسافر والمخطِّط

طرابزون ليست مزارًا عابرًا على شاطئ البحر الأسود. إنّها مختبرٌ حضريّ يبرهن أنّ التوازن بين الذاكرة والتنمية ممكن إذا احترمنا الجغرافيا وأصغينا إلى تاريخ المكان. في أربعة أيّامٍ فقط، انتقلتُ بين معابد معلّقة، وأسواقٍ تنبض، وأحياءٍ حديثةٍ تنحت مكانًا بين جبلٍ وبحر. رأيتُ مدينةً تُجيد سرد قصّتها بلا كلمات؛ يكفي أن تلمس حجارتها، أو تتبع نداء الموج، لتفهم حكايتها.

طرابزون، باختصار، ميناءٌ قديم تحوّل إلى مدينةٍ ديناميكية، تحاول معالجة تحدّيات الإدارة البيئية والنمو السكاني دون أن تتخلّى عن هويةٍ صاغتْها الحضارتان البيزنطية والعثمانية معًا. وهي تقدّم درسًا ثمينًا لكل مدينةٍ تتطلّع إلى المستقبل: لا تنمو على حساب ذاكرتك، ولا تتجمّد تحت وطأة تاريخك.

غادرت باتومي في الصباح ، متجهًا نحو الحدود الجورجية-التركية، التي لا تبعد أكثر من عشرين كيلومترًا. على الجانب التركي، كانت السيارة بانتظاري—تنسيق رتبه بعناية أخي وصديق العمر، الدكتور ناصر المنصوري، الذي اعتاد قضاء عطلته الصيفية في مدينة طرابزون، المدينة التي طالما سحرت الزائرين بجمالها الهادئ وتضاريسها الخضراء المطلة على البحر الأسود.

امتد الطريق بين الحدود وطرابزون لمسافة تقارب 180 كيلومترًا، وعلى جانبيه تنوعت المشاهد بين البحر من الغرب، حيث الموج يلامس الصخور، وسلاسل جبلية خضراء تتصاعد شرقًا، تتخللها شلالات صغيرة وقرى متناثرة كأنها حكايات تنتظر من يرويها.

كان الدكتور ناصر، وهو خبير في تخطيط الطرق والمدن، رافقته في محطة مهمة من حياتي المهنية حيث كان وكيلا لدائرة التخطيط ( وزارة التخطيط في إمارة ابو ظبي )في دولة الإمارات في تسعينيات القرن الماضي. كان يعلم جيدًا شغفي بتاريخ المدن وذاكرة الأماكن، فاقترح علي التوقف في مدينة أرزينجان (أو كما يسميها البعض “أرزي”)، حيث يوجد منزل منسوب لمصطفى كمال أتاتورك.

محطة عابرة… لكنها لا تُنسى

في أحد أحياء أرزينجان الهادئة، وعلى سفح منخفض لا يكاد يُرى من الطريق السريع، وقف بيت أتاتورك هناك، متواضعًا من الخارج، لكنه مشبع بالرمزية. المبنى عبارة عن منزل من طابقين، بني بالحجر والخشب، بواجهات بيضاء ونوافذ واسعة تطل على الحقول المحيطة.

ما إن ولجتُ إلى الداخل، حتى شعرت أنني أدخل زمناً مختلفاً. الغرف بسيطة، خالية من البهرجة، لكنها تحتفظ بأثاث أصلي، ولوحات فوتوغرافية نادرة تُظهر أتاتورك في زياراته إلى شرق الأناضول. في إحدى الزوايا، رُصّت كتب باللغة العثمانية، وإلى جانبها خريطة قديمة لتركيا ما بعد الجمهورية. هناك أيضًا آلة كاتبة ومكتب خشبي، قيل لي إن أتاتورك استخدمه خلال إحدى زياراته الرسمية للمنطقة.

كانت الزيارة قصيرة، لكنها مكثّفة بالمشاعر. فحتى في بيت متواضع كهذا، تشعر بأن الرجل الذي غيّر وجه تركيا ترك أثره في كل زاوية وكل تفصيلة.

إلى طرابزون… حيث الذاكرة الكبرى

بعد تلك الوقفة القصيرة، أكملت رحلتي نحو طرابزون. وبعد الضهر ، وصلت إلى المدينة، وتوجهت إلى بيت أتاتورك الواقع في منطقة بوزتيبي، حيث يقف شامخًا على تلة خضراء مطلّة على البحر الأسود، وكأنما يحرس الذاكرة الحديثة للجمهورية التركية .

بُني هذا القصر عام 1890 على يد المواطن العثماني كونستانتين كباياندي، ليكون منزلاً صيفيًا لعائلته من أصول يونانية أو أرمنية. غير أن كل شيء تغيّر بعد اتفاقية لوزان عام 1923، حين تم تنفيذ اتفاق تبادل السكان بين تركيا واليونان، فغادر مئات الآلاف من المسيحيين الأرثوذكس البلاد، واستُبدلوا بمسلمين من أصول أناضولية عاشوا طويلاً في اليونان. وهكذا، تحوّلت ملكية القصر إلى الدولة التركية، كما تحوّلت مصائر كثيرة، وبقيت الجدران صامتة، تحفظ الحكايات في طياتها.

في 15 أيلول/سبتمبر 1924، زار مصطفى كمال أتاتورك القصر للمرة الأولى، وكان قد أسّس الجمهورية التركية قبل أقل من عام. ربما شعر بأن هذا المكان يعكس ما كان يصبو إليه: أن يكون لتركيا وجهٌ جديد، عصريٌ وأصيلٌ في آنٍ معًا. في زيارته الثانية عام 1930، اتخذ قرارًا رمزيًا بأن يترك ممتلكاته للدولة التركية، في لفتة تجسّد مفهوم الدولة الوطنية الذي أراد ترسيخه.

وبعد وفاته، قامت بلدية طرابزون في 6 نيسان/أبريل 1943، وزيّنته، وافتتحته متحفًا يحمل اسمه. ومنذ ذلك الحين، صار “بيت أتاتورك” مقصدًا لمن أراد أن يتلمّس لحظة من التاريخ لا تُروى في الكتب وحدها.

حين يتكلم الحجر

ما إن تخطو داخل القصر، حتى يغلفك شعور بالهيبة والسكينة. الجدران مزيّنة بزخارف ناعمة من طراز كلاسيكي، والسقف العالي تتدلّى منه ثريات كريستالية تلمع رغم العقود. الأرضيات من الخشب العتيق، تتناغم مع سجاد شرقي يذكّر بزمن كانت فيه الفخامة مرادفًا للبساطة المدروسة.

الغرف مصمّمة بدقة، تحتفظ بعبق الماضي: مقاعد خشبية بمساند منحوتة، طاولات رخامية، مرايا مذهبة، وساعات حائط لا تزال تدقّ بصبر، كما لو أنها ترفض الاعتراف بمضيّ الزمن. وفي زاوية هادئة، مكتب صغير يُقال إن أتاتورك جلس عليه، وخطّ فيه أفكارًا تشكّلت لاحقًا في سياسات ومواقف.

القصر مكوّن من ثلاث طوابق، لكل طابق روحه: في الأعلى، غرفة نومه البسيطة. لا بذخ فيها، بل صفاء وسكون. كأنها لم تكن مكانًا للراحة فقط، بل موضعًا للتأمل في مصير وطن وعبء القيادة.

الحديقة… فصل من الجمال الخالص

خارج القصر، تمتد حديقة غنّاء تشبه لوحة انطباعية نُسجت بريشة فنان. أشجار شامخة، زهور متنوّعة الألوان، ومسارات حجرية تتلوى بين العشب كأنها تدعو الزائر إلى السير ببطء، لا ليستكشف فقط، بل ليستشعر. في أحد أطراف الحديقة، مقعد خشبي يطل على البحر والمدينة. جلست عليه لحظات، وتخيلت كمال أتاتورك في يوم صيفي، ينظر إلى الأفق، يتأمل ما تحقق من حلمه الكبير… وما لم يتحقق بعد.

ما يميّز القصر ليس فقط تاريخه، بل معماره الأوروبي، المبني بالحجر والطوب، الذي يعكس أثر الحضور الغربي في شرقٍ كان يتغيّر بسرعة. إنه بيت يحكي حكاية تركيا المتأرجحة بين الشرق والغرب، بين الأمس والغد، بين الإمبراطورية والجمهورية.

وحين غادرت المكان، كان في ذهني صدى الفكرة التي تراودني كلما زرت موقعًا تاريخيًا حقيقيًا: أن التاريخ لا يُكتب فقط بالحبر، بل يُكتب أيضًا بالحجر، والخشب، والضوء المتسلل من نافذةٍ قديمة.