في كل مرة أزور باريس، تلك المدينة التي عشت فيها خمس سنوات من حياتي خلال دراستي للدكتوراه، أجد نفسي مشدودًا إلى أروقة المتحف الوطني. هناك، وسط قاعات النقود والميداليات والتحف القديمة، يقف حجر صغير خلف الزجاج. للوهلة الأولى قد يبدو عاديًا، لكنني كلما اقتربت منه أشعر أنني أمام قطعة تختزن تاريخًا أكبر بكثير من حجمها.

هذا هو حجر ميشو، الذي حمل اسم المستشرق الفرنسي أوغست ميشو. حجر منقوش بالخط المسماري، كان يومًا ما مفتاحًا مهمًا في رحلة العلماء لفك رموز لغات بلاد ما بين النهرين. تذكّرني قصته دائمًا بـ حجر رشيد الذي فتح باب الهيروغليفية المصرية، فكلاهما يثبت أن الأشياء الصغيرة قد تكون أبوابًا لبحار من المعرفة.

ما يثير إعجابي أن قطعة بهذا الحجم – بحجم الكف تقريبًا – غيّرت مسار الدراسات التاريخية. لقد ساعدت على كشف أسرار حضارات بابل وآشور، وأصبحت شاهدًا على شغف الباحثين الأوروبيين في القرن التاسع عشر، الذين أعادوا قراءة الشرق القديم من خلال نقوش على حجر.

وأنا أقف أمامه، لا أرى مجرد أثر محفوظ بعناية، بل أستعيد أيضًا ذكرياتي الشخصية في باريس. المدينة التي منحتني علمًا أكاديميًا وخبرة حياتية، منحتني أيضًا فرصة أن أكون قريبًا من مثل هذه الشواهد التي تربط بين الماضي والحاضر، وبين الحضارات البعيدة وتجربة إنسان يعيشها في يومنا هذا.

📌 ملاحظة للمهتمين: سأرفق في هذه التدوينة رابط الفيديو الأصلي عن حجر ميشو، مع ترجمته إلى اللغة الإنجليزية، ليتمكن من يرغب من مشاهدته والتعمق أكثر في قصته.

تأمل ختامي

أدركت وأنا أتأمل هذا الحجر أن ما نعتبره تفصيلاً صغيرًا قد يكون في الحقيقة أعظم ما يترك أثرًا. فالتاريخ لا يتحدث فقط من على جدران القصور والمعابد، بل أحيانًا من نقوش خافتة على حجر صغير، يحمل في صمته

صوت حضارة بأكملها.

https://youtu.be/Y4UYqjtrerU?feature=shared

غادرنا صباحا مدينة أوهريد Ohrid متجهين إلى العاصمة سكوبيه Skopje كانت الشمس تصعد ببطء فوق البحيرة، تنعكس على سطحها بصفاء يشبه صفحة تاريخ لم يُكتب بعد.

الطريق الممتد بين المدينتين يبلغ قرابة 172 كيلومترًا، استغرقنا في قطعه نحو ثلاث ساعات، عبرنا خلالها جبالًا متعرجة وهضابًا خضراء تشبه القصائد التي لم تُكتب، تمرّ بنا قرى صغيرة ووديانٌ هادئة تنام تحت غطاء من الضباب الخفيف.

توقفنا في منتصف الطريق عند محطة بسيطة على أطراف بلدة كيتشيفو (Kičevo)، حيث تناولنا القهوة في مقهى محلي يطل على منحدر أخضر، وتبادلنا الأحاديث مع رجل عجوز كان يروي، بلغته ومحبّته، حكايا الجبل والحرب والشتاء الطويل.

وصلنا العاصمة قبل الظهيرة، وفي أولى خطواتنا وسط المدينة القديمة، بدأ الإحساس يختلف. هنا، لا تكتفي المدينة بأن ترحّب بك، بل تُمسك بك من ذراعك وتأخذك في جولة عبر قرون من التحولات. كل شيء بدا صامتًا لكنه يتكلم الجدران، النُصب، الجسور، وحتى المارة. وكأن سكوبيه قررت أن تروي لنا حكايتها لا بالكلمات، بل بالحجر والبرونز، والماء الذي يتراقص في نوافيرها كأنّه ذاكرة متجددة.

في قلب العاصمة المقدونية سكوبيه، لا يسير الزائر في شوارع فقط، بل يعبر فسيفساء من التاريخ والأسطورة والسياسة، تتجسد كلها في تماثيل ونُصُب تتناثر بين الجسور والساحات. مشينا بين هذه المنحوتات التي تحولت إلى شواهد بصرية لذاكرة وطنٍ يُعيد تشكيل ماضيه على مرأى من الحاضر.

تماثيل تُحدّثك

أمام المتحف الأثري، توقفتُ أمام لوحة نحاسية تخلّد اسم متوديا شاتوروف – شارلو (1898–1944)، أحد قادة الكفاح الشيوعي ضد الاحتلال الألماني النازي خلال الحرب العالمية الثانية. إلى جانبه، يقف تمثال برونزي يرمز إلى تلك المرحلة النضالية التي مزجت الثورة بالإيمان بعدالة الفقراء. قربه، ينتصب تمثال آخر لرفيقه في الكفاح السياسي متوديا أندونوف-تشينتو، أول رئيس لمجلس مقدونيا بعد الحرب العالمية الثانية.

اللافت في هذه الساحة العامة ليس تمثالًا واحدًا، بل كثافة الرموز قادة وملوك وقديسون ومقاتلون… وكأن المدينة استعادت كل وجوهها دفعةً واحدة.

الإسكندر… المحارب المتواري وراء اسمه

لكن أكثر هذه النُصُب إثارة، بلا منازع، هو تمثال الإسكندر الأكبر، رغم أن اسمه الرسمي هو: “المحارب على الحصان”. لاعتراض اليونان على استخدام شمال مقدونيا لرمزية الإسكندر الأكبر، لأنه يُعتبر بطلاً قومياً يونانياً حيث كانت مملكة مقدونيا القديمة جزءاً من الحضارة اليونانية) وبسبب هذا النزاع، تم تجنب التسمية المباشرة لتجنب الاحتكاك مع اليونان.

يرتفع هذا التمثال البرونزي الشامخ في ساحة مقدونيا، ويبلغ طوله الكامل مع القاعدة والنافورة المحيطة به حوالي 30 مترًا. ترى الفارس يرفع سيفه عالياً، فيما يتحرك حصانه للأمام بزهو المنتصر، تحيط به ثمانية أسود برونزية وتماثيل لجنود مقدونيين، وكأنك وسط مشهد سينمائي ببطولة تاريخية.

ليلاً، تضاء النافورة الملونة بأنغام موسيقى وطنية، فتتحول الساحة إلى عرضٍ دائمٍ لذاكرة قومية حيّة. ولكن خلف هذا الجمال البصري، تقف أسئلة سياسية معلّقة هل هذا التمثال مجرّد احتفاء بالتاريخ؟ أم أنه رسالة سياسية موجهة نحو الجارة الجنوبية اليونان، التي ترى أن الإسكندر الأكبر جزء لا يتجزأ من تاريخها؟

مشروع “سكوبيا 2014” بناء هوية على هيئة تمثال.

جاءت كل هذه التماثيل في إطار ما عرف باسم مشروع سكوبيا 2014، وهو خطة طموحة أطلقتها الحكومة المقدونية عام 2008 لإعادة تصميم وسط العاصمة بمظهر كلاسيكي قومي يمجّد التاريخ المقدوني القديم والحديث

شمل المشروع إعادة تهيئة الساحات والجسور بأسلوب كلاسيكي وبناء عشرات التماثيل لشخصيات سياسية وتاريخية و تشييد مبانٍ ضخمة على الطراز الروماني و تشييد متاحف جديدة وجسور وتماثيل لرموز مسيحية وبيزنطية وقد بلغت تكلفة المشروع أكثر من 500 مليون يورو، وأثار جدلاً واسعًا داخليًا وخارجيًا، بسبب رمزيته القومية والانتقادات التي وُجهت له بالتلاعب بالهوية التاريخية.

بين الهوية والجدل

لا يمكن لأي زائر أن يمر بسكوبيه دون أن يشعر بثقل الرسائل التي تبثها هذه التماثيل إنها مدينة تحاول أن تُعيد تعريف نفسها، لا من خلال سردية واحدة، بل عبر جداريات وتماثيل تخلق حوارًا بصريًا متشابكًا. من شاتوروف الثوري، إلى الإسكندر الإمبراطوري، إلى القديسين والأبطال، سكوبيه تقول لزائرها: “أنا مدينة تبحث عن ذاتها، وتكتب هويتها بالحجر والبرونز والماء”.

خاتمة: تماثيل تتكلّم… وذاكرة لا تنام

حين غادرنا سكوبيه، كنت أشعر أنني لا أترك مدينة، بل أودّع مسرحًا من البرونز والرخام والظلال، حيث تتشابك الروايات وتتقاطع الأزمنة. لم تكن التماثيل هناك مجرد زينة حضرية، بل كلمات صامتة كُتبت في الهواء المفتوح، تنطق بالسياسة والهوية والتاريخ، وتُشبه في رماديتها أحيانًا المدن التي تنحت مصيرها في صمت.

ولأن المدن، كما البشر، لا تتشابه إلا حين نراها من بعيد، فإن سكوبيه بدت لي مختلفة، بطابعها الجامح نحو صناعة ذاكرة مرئية، وبمحاولتها أن تُعرّف نفسها من خلال ما ترفعه لا ما تخفيه.

ومع كل مدينة أزورها في هذه الرحلة – من سراييفو إلى نيكشيتش، ومن كوتور إلى أوهريد – أجد أن لكل واحدة طريقتها في البوح. بعضها يهمس، وبعضها يصمت، وبعضها – كما فعلت سكوبيه – يصرخ في وجه الغياب قائلاً:

“أنا هنا… لا تنسني.”

غادرنا تيرانا في الصباح الباكر، وأشعة الشمس تعانق تلالها الخضراء، متوجهين نحو مقدونيا، حيث تنتظرنا مدينة أوهريد، Ohrid إحدى أقدم مدن البلقان وأكثرها سحرًا، والمشهورة ببحيرتها العريقة ومآذنها وكنائسها العتيقة.

تفصل بين تيرانا وأوهريد حوالي 130 كيلومترًا فقط، لكن الطريق بينهما يستغرق ما يقارب ثلاث إلى أربع ساعات بالسيارة، بسبب طبيعة التضاريس الجبلية وتعقيد المعابر الحدودية. لم يكن هذا الطريق مجرد انتقال جغرافي، بل كان رحلة عبر لوحة طبيعية متبدلة. بعد مغادرة ضواحي تيرانا، بدأنا نتسلق طرقًا جبلية تتلوى بين الهضاب الخضراء والوديان العميقة. مررنا ببلدات وقرى تنام على حواف الجبال، حيث البيوت الحمراء والكنائس القديمة تشي بتاريخ سكني بسيط لكن راسخ.

من أبرز المحطات في الطريق مدينة إلباسان (Elbasan)، ذات الطابع العثماني والأسوار التاريخية، ثم منطقة ليبرازدي (Librazhd)، وهي آخر المدن الكبرى قبل الاقتراب من الحدود الألبانية-المقدونية.

كلما اقتربنا من الحدود، ازدادت الطبيعة جلالًا: الجبال تعلو وتشتد انحدارًا، والغابات تحيط بنا من كل اتجاه، والهواء يزداد برودة ونقاء. توقفنا في إحدى الاستراحات الجبلية، وهناك ارتشفنا القهوة ونحن نطل على وادٍ سحيق تحرسه أشجار الصنوبر، في لحظة بدت وكأنها خارج الزمن.

بعد انتظار طابور طويل من السيارات تم اجتياز الحدود ، رافقتنا بحيرة أوهريد كمرآة زرقاء هادئة، تحتضن المدينة من جهة، وتفصلها عن الجبال من جهة أخرى. مشهد ساحر يلامس الروح قبل العين.

دخلنا أوهريد مع بداية الظهيرة، مدينة البيوت البيضاء والكنائس التي تروي قصص العصور البيزنطية والعثمانية، والبحيرة التي تخبئ في أعماقها آلاف السنين من التاريخ.

عند وصولنا، توجهنا إلى مطعم صغير يطل مباشرة على البحيرة. جلسنا في ركن هادئ تحت مظلة بيضاء، وطلبنا وجبة من أسماك التروت (براوت) الطازجة، التي شُويت بإتقان وقدّمت مع الخضار المشوية والليمون. كان الغداء لذيذًا، كما لو أن البحيرة قررت أن تكرمنا من خيراتها. تناولنا الطعام ونحن نصغي إلى خرير المياه وهمسات الريح.

مع حلول المساء، خرجنا في نزهة هادئة على الكورنيش الساحر. الهواء كان منعشًا ويميل إلى البرودة، رغم أننا في منتصف تموز. السماء تزينت بخيوط وردية، والبحيرة عكست الأضواء الخافتة كأنها قطعة من سماء أخرى.

الكورنيش كان مكتظًا بالعائلات والبشر من كل الأعمار. الأطفال يركضون، الكثير ونحن منهم يمشون بهدوء، والموسيقى تنبعث من المقاهي الصغيرة، تضيف للحظة شيئًا من البهجة والبساطة.

وأنا أتمشى هناك، تملكني شعور بالامتنان. بدأت أفكر، وربما أعلنها الآن، أن هذا المكان يستحق أن يُزار من جديد. بدأت أخطط في ذهني لرحلة قادمة، بصحبة العائلة والأصدقاء. فبعض المدن، كأوهريد، لا تكفيها زيارة واحدة.

قبل انتصاف الليل عدنا إلى فندقنا المطل على البحيرة آملين بقدوم صباح يوم جديد لمواصلة رحلتنا إلى عاصمة مقدونيا الشمالية سكوبي Skopje وهي مدينة خططت بزيارتها منذ وقت طويل .